Pocas plantas han acompañado tanto al ser humano a lo largo de la historia como las calabazas. Presentes en culturas de todos los continentes, han sido mucho más que un alimento: han servido de recipiente, de herramienta, de instrumento musical y hasta de salvavidas. Actualmente las asociamos con términos gastronómicos, formando parte de cremas, en guisos, escabeches y dulces.

Mi cadáver colgaba de un andam. Tenía el vientre abierto, una gran cueva vacía de donde habían extraído el oro que se ofrecería frito. Parecía que sus ojos habían seguido punto por punto toda la secuencia de su desmembramiento y habían quedado aterrados: la sangre colada, las entrañas, más allá la tripa que se empezaba a encalmar con cal para quitarle toda la suciedad, los intestinos limpios y limados colgados de unas cañas. Una escena salvaje, un rompecabezas imposible de volver a armar.

La panada és un pastís? Una empanada? Parece algo sencillo, pero no lo es. Porque cuando intentas definirla, entiendes que no es solo un plato: es un mundo. En las islas del Mediterráneo –desde las Baleares, con Mallorca y Menorca, hasta Cerdeña– cada lugar parece saber perfectamente qué es una panada... hasta que empieza la discusión. De Palma a Maó, de Assemini, en el sur de Cerdeña, a Cuglieri, en la provincia de Oristano, hasta llegar a Oschiri, en Gallura, cada comunidad defiende la suya como la más auténtica. Y todas tienen razón.

Las calles esperaban el paso en silencio mientras los cantos se oían aún lejanos en un rumor sordo. La procesión pasaba, los cantos luctuosos de las plañideras nos helaban la sangre por su tristeza. Hablaban de la muerte y del perdón, de paraísos prometidos que huían serpenteando con el tintineo de la cadena de un Cristo penitente y anónimo. Nosotros no sabíamos nada de todo aquello, de la pena, éramos niños y nuestro paraíso era un bolsillo lleno de confites.

Las primeras Jornadas mundiales del flaó ibicenco ya están aquí. Sant Josep de sa Talaia acogerá el fin de semana del 10 al 12 de abril varios actos y presentaciones con el objetivo de dar a conocer y recuperar uno de los platos tradicionales más importantes de las Pitiusas, en un momento en que parece que la globalización consume la tradición y la historia propia.

La Uva Wine Fest de Palma tendrá en 2026 su tercera edición con novedades destacadas como la ampliación del espacio hasta el recinto de Ses Voltes, en el Parc de la Mar, y el cambio de fechas, ya que se adelantará en el mes de octubre.

La historia de la gastronomía no puede entenderse sin el movimiento constante de los cocineros. Mucho antes de que existieran escuelas culinarias el conocimiento circulaba entre las personas que gobernaban la cocina. En el caso de los cocineros reales, no era de extrañar que viajaran de un reino a otro, al servicio de reyes, nobles o altos dignatarios. Con ellos no sólo viajaban las técnicas, sino también los ingredientes, las formas de servir y cómo debía ser un banquete.

Jugábamos en la orilla del mar, sobre todo hacíamos hoyos que pronto se llenaban de agua. Nos hubiera gustado que de repente hubieran habitado estrellas y caballitos de mar como las que veíamos en algunos cubos de plástico de otros niños. A veces íbamos a los arrecifes donde las rocas acogían encarnizadamente las pegelidas. Nunca fui capaz de ponerme nunca hacia la boca. Tenían la fuerza del mar en el cuerpo y el sabor, mimetizadas en su entorno. Si las olas no nos dejaban nadar buscábamos cangrejos por las rendijas de las piedras. No era fácil engañarlos porque nuestros piececitos nos delataban y pronto retrocedían en hundimientos imposibles para nosotros. Algunas de estas especies se encuentran protegidas actualmente y, aunque y me alivia no haber sido nunca la causante de su desaparición, me duele saber que se encuentran en un momento tan frágil.

Con esta frase tan entusiasta y acertada comienza el prólogo de uno de los recetarios más singulares y valiosos de la tradición gastronómica isleña, Cocina popular de Mallorca, publicado en Sóller en 1931. La obra, de pequeñas dimensiones, fue impresa en el establecimiento tipográfico de Salvador Calatayud, quien ya había participado en alguna de las muchas ediciones de la obra La cuyna de Mallorca, atribuido a Pere de Alcántara Peña.

Uno de los grandes debates gastronómicos entre los grupos de amigos de Mallorca es cuál es el mejor sitio para comer los mejores pan con aceite y qué le hace verdaderamente especial. A pesar de su sencilla apariencia, este plato esencial de la cocina tradicional mallorquina depende de factores que van mucho más allá de la combinación básica de pan y aceite. El debate gira en torno al tipo de pan, la calidad del aceite de oliva virgen extra y su perfil aromático, la sal, e incluso la forma en que se ofrece el plato: si con tomate cortado, con embutidos o simplemente puro y limpio. Algunos defienden que el mejor pan con aceite es aquél que respeta la tradición más pura, mientras que otros valoran las reinterpretaciones modernas que juegan con texturas e ingredientes locales.

Decía Anthony Bourdain que la mejor manera de conocer a alguien es compartir mesa y comida y que cuando alguien te invita a sentarte en la mesa en realidad te invita a conocer su mundo. Porque en cada plato, por sencillo que sea, hay una historia y cada receta es un viaje sin vuelta. El municipio de Algaida recorre el mundo desde las cocinas de las familias que viven en el municipio y en los núcleos de Pina y Randa, transformando la gastronomía en un espacio de encuentro donde la diversidad se vive, se comparte y se celebra.

Habíamos localizado el gran pez, rodeaba nuestra barquita persiguiendo la caballa que nos hacía de escaño. La mañana pasó rápido entre la emoción de verlo y no saber si podríamos capturarlo. Jugamos un buen rato al gato y al ratón hasta que nos ganó y nos dejó solos en medio del mar calmado. Entonces respiré aligerada porque en el fondo me hubiera disgustado verle acabar tumbado en la cubierta, sus ojos vidriosos acotando el cielo y añorando el azul del agua.

El animal me acechaba desde su jaula de madera. Estaba tan estrecho ahí dentro que parecía que debía estallar si imponía su fuerza. Si hubiera estado a la altura de mi mano le habría liberado con ganas para que sintiera el aire de nuevo entre sus alas abiertas. Al estar redonda, la perdiz sólo podía asomarse entre los barrotes. El ojo rasgado de rojo me acotaba inquieto, su antifaz parecía volcarla a su destino, un pájaro-ladrón encerrado en una prisión minúscula.

Quemaban las hogueras repartidas aquí y allá. Algunos se resguardaban junto al fuego, otros se alejaban del humo. Voleaban las espiras, peteaba alguna rama húmeda. Los morcillas y los salchichones salían de las despensas para caer a las brasas. Las conversaciones, los gritos y las risas rodeaban el fuego. Entonces siempre había alguien que se animaba a cantar en el compás ronquido de la zambomba. Los cantadores guardaban un canto antiguo, aprendido de tiempo atrás. El sonido despertaba desde muy adentro, animado por el espíritu y el calentor de las cepas que quemaban y entonces resplandecía para volar arriba como las espiras que encendían la oscura negra.

Si hablamos de croquetas a domicilio en Palma, hay tres nombres que sobresalen claramente: Coyunda, Asador Real y La Rosa Vermutería. Según datos de Glovo, durante el 2025 se pidieron casi 18.000 croquetas en Baleares, con Palma al frente del ranking, seguida de Inca y Eivissa.

Cada Navidad hay quien repite los platos de siempre… y quien quiere sorprender sin perder el gusto de su casa. Para estos últimos, le proponemos una selección de recetas de Caterina Gelabert que parten de la cocina tradicional mallorquina, pero incorporan un punto de originalidad, ideales para renovar el menú de las fiestas con platos tan sorprendentes como arraigados en el territorio. Del dulce antiguo de Navidad, a una baldana rellena que invita a la celebración: platos para salir del menú de siempre sin perder la identidad.

El día señalado tomaron el camino hacia la montaña. El padrino caminaba con paso firme a pesar de los años, buen conocedor de las trescas y los atajos. El otoño se encontraba en mitad de su recorrido y las lluvias habían empapado la tierra. Había llegado el momento codiciado durante tanto tiempo. Un pinar resguardado en la umbría les esperaba. Crecían salvajes las matas, alguna encina y también los mejores estallidos de la región. El padrino del padrino ya conocía el lugar, y sus repadrinos antes de ellos. El hombre se agachó e indicó a su nieto cómo debía cogerlos, siempre con respeto y gratitud. Antes de partir y con la cesta llena, le recalcó los hitos para volver otra vez, cuando él ya no estuviera; marcas en los árboles y en las piedras, invisibles a otros ojos. El secreto había sido transmitido.

El restaurante Can March cumple 100 años. Un siglo de estancias, comidas y conversaciones. De todo lo que se mueve en un espacio resguardado del pueblo, y desde donde parece que pueden dominarse campo y ciudad, la tradición y la evolución lógica que se consigue con los años. Es fruto de la evolución personal y profesional de una familia de Manacor. Fue en 1925 cuando empezó su trayectoria como fonda Can March.

La araña clavada en medio del comedor iluminaba toda la estancia. Para un día tan señalado habían desplegado las alas de la mesa y la habían vestido con el mantel bordado de hilo. Gemelos tostados, torta con verdura, torta de quarto, panadas, aceitunas, buñuelos... amigos, vecinos y parientes iban pasando, se sentaban y brindaban, reían entre coverbos y muchos años. Un año más alabarían la mano diestra de la cocinera, afeitados todavía por los buñuelos de viento. La pasta, en principio seca, se amorosía por la crema y estallaba sabrosa y ligera en la boca. Brufaban al santo y partían cediendo el relevo a otros más tardíos en un sainete circular que terminaba hasta bien entrada de oscura. Los vasos a media bebida, los platos vacíos. La casa quedaba en silencio y el leve eco de los invitados quedaba tragado por las sombras.

El pan con aceite es mucho más que una receta: es una forma de entender la vida en las Islas. Sencillo, humilde y versátil, este plato ha atravesado generaciones y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la cocina mallorquina y, por extensión, de la identidad balear.