Una cazuela enorme presidía el centro. Nos sentamos a su alrededor. Alguien cortó pan con un cuchillo y comió directamente del recipiente con la ayuda de una rebanada. Los demás repetimos el gesto y cogimos la parte que nos tocaba sin prisa. Entonces el viejo contó que cuando era pequeño todos se abalanzaban como una furia cuando el plato tocaba la mesa. Había hambre. Él y sus hermanos aprendieron a comer con prisa y desde entonces tenía como un instinto, un retortijón que le revolvía la garganta y el estómago cuando llegaba la hora de comer. Había que alimentarse, calmar los gemidos que resonaban dentro de la barriga. En la memoria vivían los olores de los guisos de su madre, el gusto de platos que no volvería a probar nunca más y que todavía sentía. Cocina hecha de nada que configuraba un mundo, un puñado, una pizca, un chorrito.

Las rosquillas constituyen una de las tipologías de repostería tradicional más extendidas dentro del ámbito peninsular. Esta pasta frita, generalmente en forma de anillo o de herradura cerrada, elaborada con harina, grasa, huevos y algunos aromatizantes remite a un origen mucho más antiguo, a las preparaciones de masas fritas en aceite, a menudo endulzadas con miel o azúcar, documentadas ya en el mundo clásico y que se desarrollan después en la cocina medieval.

Los restaurantes mexicanos de Baleares ganan peso dentro de la alta gastronomía estatal. La Fundación Casa de México en España y la Academia Mexicana de Gastronomía han reconocido a 10 establecimientos de las Islas con el distintivo Sello Copil, una acreditación que pone en valor los locales que preservan la autenticidad de la cocina mexicana y su identidad culinaria.

La marca mallorquina Miss Vermut ha vuelto a ser reconocida en los World Vermouth Awards. Después de conseguir en 2025 el premio al mejor vermut del mundo en categoría semidulce, este año la firma de sa Pobla ha obtenido la medalla Gold 2026 dentro de la misma categoría con su propuesta más atrevida: Miss Vermut Picant.

La tinta fue una invención decisiva en la historia humana porque nos permitió fijar y transmitir el conocimiento con facilidad, de manera permanente y sencilla. La palabra ‘tinta’ es un término muy amplio que incluye cualquier líquido o pasta pigmentada utilizada para escribir, dibujar o imprimir y que proviene del latín tincta, que significa ‘teñida’.

La morera imponente regalaba sombra y frutos a las gallinas cuando era el tiempo. Había suficiente espacio para corretear todo el día, para picotear pequeñas hierbas que no tenían tiempo de crecer o para acabar con algún insecto que había tenido la mala ocurrencia de entrar. Al fondo estaba la antigua osera donde las aves iban a poner los huevos y las antiguas conejeras que ahora servían para almacenar el grano. Un somier metálico reconvertido en una puerta que nunca se cerraba invitaba a las gallinas a entrar cuando el sol se ponía. Me gustaba ir a buscar los huevos, descubrir aquella ofrenda que los animalitos nos dejaban dentro de un cajón recubierto de paja. Me sorprendía que fueran tan despreocupadas, ausentes de celos por aquella cajita perfecta que había salido de su cuerpo.

Uno de los productos más emblemáticos de la tradición gastronómica ibicenca y de las Islas Baleares ha cruzado fronteras y ha llegado hasta Japón. Las hierbas ibicencas de la firma Marí Mayans han participado en la feria Anuga Japan 2026, en Tokio, donde han despertado el interés de profesionales y visitantes en uno de los mercados más exigentes del mundo.

El mejor llonguet de Mallorca no se come en la capital, sino en el corazón de la comarca del Pla. De hecho, se elabora en el centro de la isla, en Lloret de Vistalegre, y precisamente muy cerca del lugar donde está el hito que indica lo que -para mucha gente- es el centro de Mallorca.

El olor ácido del vinagre flotaba en la cocina para cortar la amargura de la judía verde y los aromas de las verduras hervidas. Sabía que al sentarse a la mesa llegaría el suplicio. La primavera había estallado, florecían las vainas y las judías verdes crecían tiernas y crujientes atestando pequeñas perlas verdes el interior. Siempre había un pequeño surco o dos de habas en el corral y algún día algunos de estos frutos llegaban a nuestra mesa en una portentosa ensalada de judías verdes imposible de evitar.

Pocas plantas han acompañado tanto al ser humano a lo largo de la historia como las calabazas. Presentes en culturas de todos los continentes, han sido mucho más que un alimento: han servido de recipiente, de herramienta, de instrumento musical y hasta de salvavidas. Actualmente las asociamos con términos gastronómicos, formando parte de cremas, en guisos, escabeches y dulces.

Mi cadáver colgaba de un andam. Tenía el vientre abierto, una gran cueva vacía de donde habían extraído el oro que se ofrecería frito. Parecía que sus ojos habían seguido punto por punto toda la secuencia de su desmembramiento y habían quedado aterrados: la sangre colada, las entrañas, más allá la tripa que se empezaba a encalmar con cal para quitarle toda la suciedad, los intestinos limpios y limados colgados de unas cañas. Una escena salvaje, un rompecabezas imposible de volver a armar.

La panada és un pastís? Una empanada? Parece algo sencillo, pero no lo es. Porque cuando intentas definirla, entiendes que no es solo un plato: es un mundo. En las islas del Mediterráneo –desde las Baleares, con Mallorca y Menorca, hasta Cerdeña– cada lugar parece saber perfectamente qué es una panada... hasta que empieza la discusión. De Palma a Maó, de Assemini, en el sur de Cerdeña, a Cuglieri, en la provincia de Oristano, hasta llegar a Oschiri, en Gallura, cada comunidad defiende la suya como la más auténtica. Y todas tienen razón.

Las calles esperaban el paso en silencio mientras los cantos se oían aún lejanos en un rumor sordo. La procesión pasaba, los cantos luctuosos de las plañideras nos helaban la sangre por su tristeza. Hablaban de la muerte y del perdón, de paraísos prometidos que huían serpenteando con el tintineo de la cadena de un Cristo penitente y anónimo. Nosotros no sabíamos nada de todo aquello, de la pena, éramos niños y nuestro paraíso era un bolsillo lleno de confites.

Hacer crespells es una de las tradiciones más arraigadas de la Semana Santa en Mallorca. Más allá de la receta, es también un momento compartido: manos enharinadas, moldes de formas diversas e infantes que se inician en la cocina casi como si fuera un juego.

La cocina se llenaba de una claridad blanca, como si la harina hubiera tomado el lugar de la luz.

Las primeras Jornadas mundiales del flaó ibicenco ya están aquí. Sant Josep de sa Talaia acogerá el fin de semana del 10 al 12 de abril varios actos y presentaciones con el objetivo de dar a conocer y recuperar uno de los platos tradicionales más importantes de las Pitiusas, en un momento en que parece que la globalización consume la tradición y la historia propia.

El porche era pequeño y el vapor de la cazuela empañaba los cristales por lo que el espacio quedaba aún más resguardado del exterior, una pequeña urna para la cocina de cada día. Dentro de la olla hervía un caldo espeso y amarillento de aroma denso. La picadura de perejil sobre el cortador de madera esperaba su turno. A veces se enriquecía con algún caracol encontrado entre las hierbas del corral, con espárragos de margen o alguna seta cuando era el tiempo. Si había suerte sería un arroz, si no fideos o burballes, malaventurosa de mí que me vería con trabajos para terminarme el plato que me pondrían delante.

La historia de la gastronomía no puede entenderse sin el movimiento constante de los cocineros. Mucho antes de que existieran escuelas culinarias el conocimiento circulaba entre las personas que gobernaban la cocina. En el caso de los cocineros reales, no era de extrañar que viajaran de un reino a otro, al servicio de reyes, nobles o altos dignatarios. Con ellos no sólo viajaban las técnicas, sino también los ingredientes, las formas de servir y cómo debía ser un banquete.

El obrador era luminoso y limpio. Se respiraba un aire dulce y lechoso provocado por las golosinas recién horneadas o las ensaimadas y las tortas que mellaban. Me asomaba a la boca del horno; cabía más de una persona dentro y ese pensamiento me inquietaba y curiosía a la vez. Sobre el mostrador de mármol estaban las pastas que después se convertirían en pasteles y al lado, la nata montada, frutas, crema de chocolate y un gran recipiente de merengue pulcro y brillante, un montón de nieve pegajosa, el más dulce de los rellenos.

Poco a poco, sin mucho ruido, la cocina tradicional de las Islas Baleares se va apagando. No lo hace por una sola causa ni de un día para otro, sino a consecuencia de un cambio profundo en la forma de vivir, de comer y de relacionarnos con el tiempo. La globalización, la cultura de la inmediatez y una alimentación basada en la rapidez han ido desplazando a una cocina que requiere fuego lento, paciencia y transmisión oral. Esto ha provocado la desaparición de parte del vocabulario culinario y del patrimonio lingüístico que durante siglos ha definido la identidad cultural de Baleares. Palabras que antes circulaban con naturalidad en las cocinas de las Islas, son cada vez más desconocidas entre las nuevas generaciones, un reflejo de cómo la desaparición de los platos tradicionales se acompaña de la pérdida de lengua y conocimiento cultural.